Pour obtenir un patron commercial à vos mesures exactes, il faut souvent modifier le patron de papier. Si ce n'est pas suffisant, faire un patron d'essai en mousseline, qui pourra ensuite être parfaitement ajusté avant de découper le tissu de qualité. Naturellement, toute modification sur le patron de mousseline devra être transféré au patron de papier, sinon il ne sert à rien. Si vous considérez la possibilité de doubler le vêtement, il oeut être pratique de faire le patron d'essai en doublure.
Préparation du patron papier
Repassez les patrons en papier au fer chaud, sans vapeur, car les plis dans le papier peuvent modifier la coupe.
Comparez vos mesures à celles données sur le patron et faites les ajustements en hauteur et largeurs sur le patron papier.
Quand vous faites des raccourcissements, souvenez-vous que la profondeur des pinces doit être diminuée de moitié de la longueur que vous otez au patron.
Pour les ajustements en largeur, divisez le total en deux. Faites un quart de modification à l'avant et un quart à l'arrière. En utilisant le tissu plié en deux, le total sera retrouvé et l'ajustement ne changera pas les lignes de coupe et l'aspect final du vêtement.
Lorsque vous avez besoin de mesurer le patron de papier, prenez les mesures d'un ligne de couture à l'autre ligne de couture, ne calculez pas l'excédent utilisé pour les rentré et les ourlets.
Pour ajouter un morceau à un patron de papier, utilisez du papier de soie blanc. Défroissez-le au fer chaud sans vapeur au besoin. Pour retenir ce papier, ou rapetisser un patron, utilisez du ruban adhésif transparent (Scotch). Celui sur lequel on peut écrire est plus facile à travailler. En magasin il est souvent défini comme celui qui ne jaunit pas et il est plus large que le Scotch ordinaire. Ne prenez pas d'épingles. Le patron est ajusté pour vous: des épingles peuvent tomber et le Scotch est permanent.
Écrivez vos ajustements directement sur le patron. Vous pourrez vous y référer pour un patron ultérieur.
Assurez-vous de faire tous les ajustements sur toutes les pièces adjacentes, changez les emplacements des poches, boutonnières et autres détails affectés par les ajustements directement sur le patron pour ne pas les oublier.
Si vous changez une ligne de coupe, marquez les emplacements des crans d'ajustement sur la nouvelle ligne. Vous en aurez besoin pour l'ajustement des pièces entre elles durant la couture.
Essayage
Une fois que les altérations majeures ont été effectuées sur le patron papier, il est temps de voir comment il tombe. Épinglez les pinces et assemblez les pièces par les lignes de couture, en les fixant avec des épingles, sauf les manches qui se feront séparément.
En portant les mêmes sous-vêtements et souliers prévus pour le port de ce vêtement (les souliers ne sont pas nécessaire pour une blouse ou chemise, naturellement) essayez le patron papier. Il ne couvrira que la moitié de votre corps mais vous donnera de bons indices quant à la justesse de vos ajustements.
Épinglez le centre devant et dos du papier sur vos sous-vêtements et épinglez l'ourlet. Vérifiez dans un miroir pleine taille.
Ajustez l'épaule en premier, et faites les ajustements nécessaires de haut en bas, en épinglant les corrections en place au fur et à mesure. N'oubliez pas que le papier n'a pas la même tombée qu'un tissu. Certaines petites différences sont admissibles.
Même s'il n'est pas prudent de fixer les manches sur le patron papier pour l'essayage (trop de risque de déchirure du papier), il est toutefois possible de vérifier l'emmanchure. Pour un patron avec manches, le creux de l'aisselle devrait arriver à un pouce en-dessous, plus haut pour un vêtement sans manches.
Le tour de cou semblera plus serré sur le patron de papier que sur un tissu car la souplesse du col n'y est pas. Pour ajuster la ligne de col, crantez le rentré en plusieurs endroits. Redessinez le tour de cou sur le papier si nécessaire.
Ajustements sur patron tissu
Marquez d'un faufil le centre devant et dos s'il n'y a pas de couture, avec de grands points et un fil de couleur contrastante. Utilisez le même fil pour faufiler les coutures sur les lignes de couture.
Utilisez une autre couleur de fil pour les altérations. Elles seront visibles d'un coup d'oeil quand vous passerez à l'étape de l'assemblage final.
N'ajustez pas trop serré; laissez une ampleur pour le mouvement.
Quand vous ajustez le tissu, portez-le à l'endroit mais épinglez les coutures à l'envers, c'est-à-dire visibles sur l'endroit. Ainsi, il n'est pas conseillé d'essayer le vêtement à l'envers car des ajustements différents peuvent être nécessaires sur le côté gauche ou droit. Porter le vêtement à l'envers inversera ces modifications.
Bougez avec le vêtement sur vous: debout, assis, en marche, penché, essayez aussi les escaliers si vous en avez chez-vous... Ce tissu devra être aussi confortable que le vêtement fini, sans tirer ou serrer où que ce soit.
Les changements apportés sur l'endroit du tissu d'essai seront facilement transférés sur l'envers en frottant une craie de tailleur par-dessus les épingles.
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