Points de base en broderie
sur tissu et canevas

Avec l'avènement de l'imprimerie, les patrons furent distribués à plus grande échelle, et il n'y avait plus le besoin d'avoir une vieille brodeuse initiant la plus jeune. Pour conserver les patrons à un prix abordable, les instructions sur les feuilles étaient minimales. Alors, le besoin de donner un nom aux points se fit sentir. Malheuseureusement pour les brodeuses de cette époque tout autant que de la nôtre, il n'y a jamais eu de standardisation des noms. Certains points se sont fait attribuer des noms qui les ont suivis d'une région et d'un pays à l'autre. D'autres n'ont pas eu cette chance. Je ne parle pas d'une différence entre les points de base et leurs variantes, car même les points les plus courants ont souvent des noms différents, et cela, sans raison apparente. Par exemple, le point de boutonnière peut aussi s'appeler point de languette ou point de grébiche... et il n'y a pas de courtepointe bien finie sans celui-là, quel que soit son nom.

La plupart des points pour canevas peuvent facilement se transposer pour du tissu sans trame, en autant qu'on puisse les faire droits, soit sur un bâti, ou sur des lignes imaginaires. Cependant, même si plusieurs points pour broderie à main libre doivent être modifiées pour se broder sur canevas, ce n'est pas impossible. Ainsi, la plupart des points de base se retrouvent dans les 2 catégories.

Ceci n'est pas un dictionnaire complet de tous les points de broderie. Je vous ai assembré les points de base, les points décoratifs courants, et quelques points originaux dignes de mention. Les images ont été tirées de numérisations et d'Internet; et c'est pour cela que la qualité n'est pas égale.

Pour trouver ces points, veuillez vous référez à ceux indiqués à droite:

• Double point de Paris VOIR Double point parisien
• Jour russe VOIR Point de Crête ajouré
• Noeud français VOIR Point de noeud simple
• Noeud français à longue queue VOIR Point pistil
• Point chaînette torse VOIR Point de chaînette tortillé
• Point chausson entrelacé VOIR Point de chausson dentelé
• Point d'armes tortillé VOIR Point de noeud double
• Point de chaînette cordée VOIR Point natté
• Point de chaînette simple VOIR Point fendu
• Point devant double VOIR Point Holbein
• Point de diable VOIR Point de croix double
• Point d'épine fantaisie VOIR Point bigouden
• Point fendu VOIR Point de chaînette simple
• Point feston à dents VOIR Point de feston rembourré
• Point de feston élagué VOIR Point de boutonnière
• Point feston italien VOIR Point de Palestrina
• Point florentin VOIR Point de Florence
• Point de figure VOIR Point de Boukhara
• Point de graine VOIR Point de noeud simple
• Point de grille VOIR Point Jacobin
• Point de grébiche VOIR Point de boutonnière
• Point de languette VOIR Point de boutonnière
• Point de marque VOIR Point de croix
• Point minute VOIR Point de poste
• Point natté VOIR Point chaînette cordée
• Point de nervure VOIR Point de fougère aéré
• Point de noeud français VOIR Point de noeud simple
• Point noué VOIR Point de noeud simple
• Point noeudé VOIR Point de chaînette ajouré
• Point quadrillé VOIR Point Jacobin
• Point de Paris VOIR Point parisien
• Point de Paris diagonal VOIR Point parisien en diagonal
• Point passé oblique VOIR Point lancé rapproché oblique
• Point passé plat droit VOIR Point lancé rapproché droit
• Point peinture à l'aiguille VOIR Point de passé empiétant droit
• Point perlé VOIR Point de Palestrina
• Point de piqûre agrémenté VOIR Point arrière entrelacé
• Point de piqûure double VOIR Point belge
• Point plat contrarié VOIR Point passé contrarié
• Point plat VOIR Point lancé rapproché droit
• Point roman VOIR Point roumain
• Point russe VOIR Point de Crête ajouré
• Point sellier VOIR Point arrière
• Point de semis VOIR Point semé
• Point surjeté VOIR Point de chaînette surjeté
• Point de trait VOIR Point arrière
• Point de treillis VOIR Point Jacobin
• Point de vagues VOIR Point d'ondes
• Point de vierge VOIR Point de bouclette
• Quadruple point de croix VOIR Double point de diable
• Semis VOIR Point semé

NOTE :

• Le cube rouge indique que ce point est le plus souvent employé en broderie à main levée, c'est à dire, sur n'importe quel tissu, qu'il soit à trame régulière ou sans trame apparente.

• Le cube bleu indique un point principalement employé sur canevas ou sur du tissu à trame régulière.

• Les points de Hardanger, de broderie blanche et de broderie à jours sont indiqués directement dans leur texte.

Point AJOURÉ

Il s'exécute de gauche à droite et sur une toile fine, à armure non serrée. Travaillez avec une très grosse aiguille et un fil fin si vous voulez obtenir des jours. Faites un point devant, large de 5 ou 6 fils. Exécutez, 5 ou 6 fils plus bas, un autre point devant de même largeur, mais placé en quinconce par rapport au précédent. Réalisez toujours en quinconce, un autre point devant sur la rangée supérieure. Serrez le fil après chaque point. À la fin du motif, tournez votre ouvrage. Travaillez de la même façon que précédemment en repiquant dans les trous des rangées déjà exécutées. Ce point est utilisé en broderie blanche.

Point d'ARÊTE

Sortez l'aiguille sur la pointe de la forme à broder (A) et faites un petit passé plat sur la ligne qui indique le milieu du dessin. Sortez l'aiguille de nouveau (B) et faites un point oblique à travers la ligne du milieu à la base du premier point. Sortez l'aiguille (C) et faites un point oblique semblable pour empiéter sur le point précédent. Continuez ainsi jusqu'à ce que la forme soit remplie. Ce point sert à remplir de petites formes.

Point d'ARÊTE

Travaillez sur 3 fils horizontaux et 3 fils verticaux. L'extrémité de chaque point long est couchée par un demi point exécuté sur un point de canevas. Travaillez de haut en bas et de bas en haut alternativement. La direction du demi point s'inverse d'une rangée verticale à l'autre.

Point d'ARÊTE AJOURÉ

Travaillez de droite à gauche. Sortez l'aiguille sur la ligne médiane du dessin. faites un long point arrière légèrement incliné, en ressortant un peu avant le point précédent et en prenant le fil sous la pointe de l'aiguille. Répétez en prenant le point arrière de part et d'autre de la ligne médiane. Ce point s'exécute aussi verticalement.

Point d'ARÊTE FANTAISIE

Le point d'arête peut se travailler en plusieurs couleurs. Par contre, un choix de couleurs judicieux, soit dans des teintes contrastantes soit dans une harmonie sobre ne devrait jamais dépasser plus de 4 couleurs, sinon la répétition du motif s'y perdrait.

Point d'ARMES SIMPLE

Il s'exécute de droite à gauche et il est formé de 2 points de sable superposés. Les 2 points arrière doivent être rigoureusement l'un sur l'autre et l'espace réservé entre chaque point doit permettre à la rangée suivante d'être correctement disposée en quinconce.

Point ARRIÈRE

Sortez le fil sur la ligne et faîtes un petit point arrière dans le tissu. Faites sortir l'aiguille un peu en avant du premier point. Faites un autre point arrière en piquant l'aiguille d'où elle sortit en premier lieu.

Point ARRIÈRE DOUBLE

Faites un point arrière, mais au lieu de piquer l'aiguille de nouveau devant ce point, piquez dans les mêmes trous et faites le nouveau point par-dessus le premier. Continuez le point arrière normal en superposant toujours 2 points.

Point ARRIÈRE ENTRELACÉ

Faites sortir le fil de l'entrelacé, passez-le sous le second point arrière, pénétrez dans le tissu, sous le point arrière suivant et ainsi de suite. La seconde moitié de l'entrelacé s'exécute de la même façon, mais commence en vis-à-vis. Pour les piqûres agrémentées, utilisez une aiguille à tapisserie dont le bout est rond et évitez de pénétrer le tissu.

Point ARRIÈRE SURJETÉ

Faites un rang de points arrière puis rebrodé avec un fil ton sur ton ou de couleur contrastante. Les 2 séries de points doivent être de la même longueur.

Point ARRIÈRE SURJETÉ DOUBLE

Faites un rang de points arrière puis rebrodé avec un fil ton sur ton ou de couleur contrastante. Rebrodez une seconde fois avec un 3° fil, soit de même teinte ou d'une 3° couleur. Ce point est très joli avec 3 fils de la même couleur, en 3 teintes différentes. Les 3 séries de points doivent être de la même longueur.

Point d'ASSISE

Contrairement à presque tous les autres points de broderie, celui-ci n'est pas destiné à broder un dessin mais le fond du tissu sur lequel figure un motif. Le fond est entièrement garni de points de croix. Afin que le motif soit mieux délimité, sertissez-le par un point de piqûre, ou un point Holbein (point devant double), avec le même fil ou un fil contrastant avec le fond.

Point BASQUE

C'est un point de chaînette torsadé. Sortez l'aiguille en A et faites un petit point vertical de B à C en vous assurant que le fil fasse un S inversé autour de l'aiguille (fig. 1). Faites un petit point avant sur la boucle en D et ramenez le fil en E en préparation pour le prochain point (fig. 2). Répétez sur toute la ligne (fig. 3).

Point de BEAUVAIS (à l'aiguille)

Il s'exécute de droite à gauche. C'est un simple point de chaînette très tendu afin de ne pas laisser de souplesse aux boucles, et brodé avec un fil très fin. Les lignes accolées et concentriques peuvent être utilisées en ornementation, mais également comme remplissage. Notez que le point de Beauvais peut également s'exécuter avec un crochet à dentelle.

Point de BEAUVAIS (au crochet à dentelle)

Il s'exécute à partir de l'endos du tissu avec un crochet à dentelle, obligatoirement sur tambour. Le fil doit être très tendu pour éviter la moindre souplesse aux boucles.

Point BELGE

Il s'exécute de droite à gauche. C'est un point d'armes brodé avec une grosse aiguille de façon à former dans le tissu une sorte de jour. Il est nécessaire, de plus, que les 2 points arrière soient fortement serrés. C'est le point de base de la broderie à jours.

Point BERWICK

Ce point est habituellement utilisé sur du tissu à trame régulière. Le noeud forme la base avec des lignes droites qui en partent. Si vous travaillez 2 rangs de points avec les noeuds se touchant, vous obtenez un modèle d'arètes de poisson. Serrez bien le noeud avant de passer au point suivant. Sur des formes courbes, les noeuds peuvent être placés soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Point BIAISÉ

Il est formé de simples points lancés descendants, orientés de gauche à droite. Serrez-les les uns contre les autres, mais espacez-les toutefois suffisamment de façon à pouvoir imbriquer les rangées les unes dans les autres. Ce point est utilisé en broderie blanche.

Point BIGOUDEN

Aussi appelé point d'épine fantaisie, il s'exécute de haut en bas et en travaillant suivant 2 lignes parallèles. Faites sortir le fil à droite, d'envers sur endroit, et exécutez un point de feston sur la ligne de gauche ( A). Tendez le fil, glissez l'aiguille de haut en bas SOUS le fil tendu et faites, dans le même temps, un point de feston sur la ligne de droite (B). Les points, qui doivent être assez rapprochés les uns des autres, dessinent une sorte de feston torsadé (C). Le point bigouden est un point de base de la broderie bretonne.

Point de BOUCLETTE

Exécutez de la même façon que le point de chaînette mais fixez chaque bouclette avec un petit point. On peut en faites des bouclettes isolées ou les grouper pour former des pétales de fleurs. Ce point peut se faire seul ou en groupe pour former des pétales de fleurs. Disposez les points de bouclette en cercle, autour d'un centre brodé ou fictif. Chaque pétale doit être de la même longueur, avec la même tension de fil dans la boucle. Le point de BOUCLETTE DOUBLE consiste en un point de bouclette et un autre, plus petit, à l'intérieur.

Point de BOUKHARA

Ce point est exécuté comme le point roumain, mais les petits points d'attache sont placés à des intervalles réguliers pour former les lignes du motif à travers la forme. Les points d'attache se font serrés et laissez les fils couchés lâches entre les points.

Point de BOULOGNE

Couchez un fil sur la ligne du dessin et avec un autre fil, fixez-le à petits points réguliers en piquant l'aiguille à travers le tissu. Lorsque 2 fils ou davantage sont couchés de cette façon, prenez soin de ne pas les torsader pendant le travail. Vous pouvez faire des rangées de points de Boulogne. Dans ce cas, les points verticaux seront disposés en quinconce.

Point de BOURDON

Il s'exécute de gauche à droite. C'est un point de cordonnet, droit ou oblique, mais il est brodé sur un bourrage préalable au point devant (A). L'importance du bourrage (simple ou double) varie selon le relief et la largeur de ligne désirée. Le remplissage peut être remplacé par un gros fil de coton (B). Dans un cas comme dans l'autre, dissimulez entièrement la ligne ou les lignes de dessous.

Point de BOUTONNIÈRE

Il s'exécute de gauche à droite. Ce point se brode comme un point de feston ordinaire, mais ses points ne sont pas accolés les uns aux autres; ils laissent au contraire apparaître un espace vide entre eux.

Point de BOUTONNIÈRE ALLEMAND

Faites un point de boutonnière régulier en passant le fil en A. Insérez l'aiguille en B et sortez-la en C en gardant le fil sous l'aiguille. Travaillez le 2° point adjacent et passez l'aiguille sous le fil des 2 points. Resortez le fil à F, prêt pour le prochain point F-G.

Point de BOUTONNIÈRE CROISÉ

Utilisez ce point comme bordure ou pour créer des lignes droites. Faites des paires de points de boutonnière, travaillés en angle pour qu'ils se croisent. Si les points sont placés très près les uns des autres, la rangée forme un treillis compact.

Point de BOUTONNIÈRE FERMÉ

Ce point ce travaille comme le point de feston, mais les points sont travaillés en groupes de 2 ou 3 pour former des triangles.

Point de BOUTONNIÈRE NOUÉ

Faites un point de boutonnière régulier en passant le fil dans la boucle. Piquez l'aiguille dans la ligne inférieure en formant un point droit à la verticale, le fil maintenu sous l'aiguille. Tirez le fil vers le haut puis vers le bas pour passer au point suivant.

Point BRETON

C'est un point de feston espacé et disposé soit en points d'égale longueur (A), soit en points de longueurs différentes (B) soit en lignes contrariées (C). C'est l'un des motifs de base de la broderie bretonne.

Point DE BRIQUES ROUMAINES

Commencez de gauche à droite comme pour le point roumain. Travaillez sur six rangs, ressortez l'aiguille à côté, sous le 3° rang, faites un point lancé en passant par-dessus la laine et 2 points du canevas. Ressortez à un point d'intervalle sous le sixième rang. Faites ainsi le 2° rang et les autres. Travaillez toujours sur six fils et avec le point lancé à 3 rangs du haut.

Point CACHEMIRE

Tout comme pour le point de Milan, ce point donne une effet de petits carreaux tressés en diagonale sur le canevas. Le point cachemire ressemble au point écossais avec cette différence qu'il forme un rectangle au lieu d'un carré. Sortez l'aiguille dans le coin supérieur gauche et piquez-la un fil en haut et un à droite. Faites-la ressortir directement sous le premier point. Travaillez le 2° point en diagonale, à droite et en haut sur 2 intersections. Exécutez le 3° point sur 2 intersections en faisant ressortir l'aiguille à droite de l'extrémité inférieure de ce même point. Brodez le 4° point sur une intersection en faisant sortir l'aiguille 2 fils plus bas et un à gauche. Répétez ces étapes pour faire un rang. Le 4° point d'un carreau constitue aussi le premier point du carreau suivant. Travaillez le rang suivant à la gauche du premier de façon qu'ils s'imbriquent. Poursuivez de cette façon pour couvrir le canevas.

Point CACHEMIRE FANTAISIE

Tout comme pour le point de Milan, ce point donne un effet de petits carreaux tissés en diagonale sur le canevas. Le point cachemire ressemble au point écossais, avec cette différence qu'il forme un rectangle au lieu d'un carré. Sortir l'aiguille dans le coin supérieur gauche et la piquer un fil en haut et un à droite, la faire ressortir directement sous le premier point. Travailler le 2° point en diagonale, à droite et en haut, sur 2 intersections. Exécuter le 3° point sur 2 intersections en faisant ressortir l'aiguille à droite de l'extrémité inférieure de ce même point. Broder le 4° point sur une intersection en faisant ressortir l'aiguille 2 fils plus bas et un à gauche. Répéter ces étapes pour faire un rang. Le 4° point d'un carreau constitue aussi le premier point du carreau suivant. Travailler le rang suivant à la gauche du premier de façon qu'ils s'imbriquent. Poursuivre de cette façon pour couvrir le canevas.

Ce point peut être travaillé en 2 ou plusieurs couleurs différentes.

Point de CEYLAN

Faites un long point droit couvrant une rangée à couvrir. Commençant à gauche, piquez l'aiguille dans le tissu et faites une série de boucles par-dessus le fil tendu sans repiquer de nouveau dans le tissu (fig 1). Quand la rangée est complétée, piquez l'aiguille dans le tissu et ressortez-la à la gauche, pour la 2° rangée (fig 2), qui ne nécessitera pas de point droit, car vous passerez les boucles dans celles de la première rangée. Travaillez toutes les rangées comme la 2°.

Point de CHAÎNETTE

Sortez le fil en haut de la ligne et tenez-le avec le pouce gauche. Piquez l'aiguille où elle vient de sortir et faites-la ressortir un peu plus loin. Tirez le fil tout en le maintenant sous l'aiguille.

Point de CHAÎNETTE

En tapisserie, le point de chaînette est un point aux possibilités multiples qui donne une texture de surface soignée, très utile pour les fonds. Si on le travaille avec un fil de poids différent, on peut alors l'utiliser en solo pour un projet intégral. En travaillant verticalement, sortez l'aiguille en haut dans le premier trou. Faites une boucle avec le fil, de gauche à droite, et maintenez-la avec le doigt. Repiquez l'aiguille dans le même trou et sortez-la 2 trous plus bas en maintenant le fil dessous lorsque vous tirez sur l'aiguille. Faites un rang vertical de points de chaînette de la même manière, en maintenant la boucle sous l'aiguille pour tous les points qui suivent. Répétez ces mouvements jusqu'au dernier point. Il faut alors piquer l'aiguille vers l'arrière pour maintenir le dernier point. Arrêtez la broderie derrière l'ouvrage. Pour couvrir une surface, travaillez les rangs de points de chaînette un à côté de l'autre.

Point de CHAÎNETTE À LA RUSSE

Faites un point de chaînette mais au lieu de continuer en ligne droite, exécutez un point incliné vers le haut et un 2° incliné vers le bas. Rattachez chacun d'eux par un petit point perdu. Ressortez l'aiguille un peu plus loin sur le tracé et recommencez. On peut travailler ce point par groupes pour du remplissage ou verticalement pour une bordure.

Point de CHAÎNETTE AJOURÉ

Ce point peut se faire sur 2 lignes parallèles ou sur des formes plus ou moins grandes. Sortez le fil à gauche (A) et, en relevant le fil sous le pouce gauche, piquez à droite (B). Sortez l'aiguille à gauche (C) à la distance qui donnera au point la longueur voulue. Laissez la boucle ainsi formée assez lâche. Piquez à droite (D) et, le fil étant sous la pointe de l'aiguille, mettez-le en position, prêt pour le point suivant. Fixez la dernière boucle par un petit point de chaque côté. C'est aussi le point noeudé de la broderie bretonne.

Point de CHAÎNETTE CÂBLÉ

Faites un point de chaînette simple puis, en tenant le fil sous le pouce gauche, passez l'aiguille sous le fil et tournez-la dans une position verticale de sorte que la pointe vienne par-dessus le fil. Introduisez l'aiguille dans le tissu de manière à ce que le fil l'entoure et faites un nouveau point de chaînette.

Point de CHAÎNETTE CINGALAIS

Ce point se fait sur 2 fils couchés de couleurs différentes. Sortez les fils couchés dans le haut des lignes parallèles et laissez-les à plat sur les lignes du tracé, en les laissant assez lâches. Exécutez le point de chaînette ajouré sur les fils couchés, en utilisant un fil d'une autre couleur. Sortez le fil A sur la ligne de gauche, un peu plus bas que le fil couché, passez l'aiguille de gauche à droite sous les 2 fils couchés et piquez (B) sur la ligne du côté droit exactement vis-à-vis le point de gauche. Sortez l'aiguille sur la ligne de gauche à la distance requise pour obtenir la profondeur voulue, passez l'aiguille sous les 2 fils couchés et piquez sur la ligne droite à l'intérieur de la boucle précédente, sortez sur la ligne gauche, en place pour le point suivant.

Point CHAÎNETTE CORDÉ

Commencez par un point devant A puis ressortez l'aiguille un peu plus loin en B. Passez le fil sous le point devant et repiquez-la en B. Faites un nouveau point devant C. Passez l'aiguille de nouveau sous le premier point devant. Continuez en faisant le 3° point et les points suivants de la même façon, toujours en passant sous le point devant.

Point de CHAÎNETTE EN ROSETTE

Travaillez sur 2 lignes parallèles. Sortez l'aiguille sur la ligne supérieure à droite, passez le fil du côté gauche et maintenez-le avec le pouce gauche. Piquez dans la ligne supérieure tout près de l'endroit où le fil est sorti et sortez juste au-dessus de la ligne du bas, en passant le fil sous la pointe de l'aiguille (A). Tirez l'aiguille au-travers et passez-la sous le fil du dessus (B) sans prendre un seul brin du tissu.

Point de CHAÎNETTE EN ZIGZAG

Travaillez comme pour le point de chaînette simple mais en piquant l'aiguille en biais, pointe en bas puis pointe en haut, à l'équerre du point précédent pour former un zigzag.

Point de CHAÎNETTE INVERSÉ

Faites un petit point devant puis ressortez l'aiguille selon la longueur du point désiré. Glissez l'aiguille de nouveau sous le point devant, en la repiquant à l'endroit où elle est ressortie du tissu. Exécutez un autre point, glissez l'aiguille sous les 2 fils du point précédent et continuez. Ce point rend bien s'il est travaillé avec un petit point et du gros fil.

Point de CHAÎNETTE SIMPLE; ou Point FENDU

Ce point ressemble à un point de chaînette, excellent pour tracer des contours. Commençant en A, faites un point devant AB et ressortez l'aiguille en C à travers le point devant et à mi-chemin de ceux-ci, en séparant chaque point en 2 moitiés égales. Les points peuvent être augmentés ou diminués graduellement dans leur longueur mais chacun d'eux doit être rapproché du centre du point précédent. Pour les courbes, employez des points plus courts.

Point de CHAÎNETTE SURJETÉ

Travaillez une ligne simple, ou 2 ou 3 lignes parallèles de points de chaînette, puis exécutez par-dessus un point de surjet en ton contrastant pour donner un effet de passementerie.

Point de CHAÎNETTE TORTILLÉ

Procédez comme pour le point de chaînette ordinaire, mais au lieu de piquer l'aiguille à l'endroit où elle est sortie, piquez-la près de la dernière boucle et faites un point biaisé en faisant ressortir l'aiguille sur le tracé du dessin. Tirez le fil. Les boucles de ce point doivent être rapprochés les unes des autres pour donner l'effet désiré.

Point de CHAUSSON

Faites sortir l'aiguille sur la ligne inférieure à gauche et piquez-la sur la ligne supérieure, un peu vers la droite; faites un petit point vers la gauche. Piquez l'aiguille sur la ligne inférieure un peu vers la droite, et faites un petit point vers la gauche, et ainsi de suite. Pour obtenir un meilleur effet, les points relevés par l'aiguille et les espaces entre les points doivent être uniformes.

Point de CHAUSSON DENTELÉ

Travaillez d'abord un fond de point de chausson. Un fil est passé en surface sous le point pour former des entrelacs. Le fil est tourné autour de chaque point 2 fois ou plus selon l'effet désiré. Utilisez une aiguille à tapisserie pour entrelacer et ne piquez jamais dans le tissu.

Point de CHAUSSON DOUBLE

Avec une couleur, sortez l'aiguille sur la ligne d'en bas, à gauche et insérez-la sur la ligne du haut un peu à la droite du point de départ, en prenant un fil du tissu à la gauche, avec le fil sous l'aiguille. Ensuite piquez l'aiguille sur la ligne du bas un peu à droite et faites un petit point vers la gauche, avec le fil au-dessus de l'aiguille. La seconde couleur se travaille de la même façon, entre les points déjà faits.

Point de CHAUSSON FAUFILÉ

Travaillez d'abord un fond de point de chausson puis, avec un fil de couleur contrastante ou ton sur ton, faufilez l'aiguille en haut et en bas verticalement sous le milieu de chaque point.

Point de CHAUSSON ORNÉ

Une fois le point de chausson exécuté, revenez de droite à gauche en brodant alternativement un petit point arrière sur chaque croisement du haut et un petit point arrière, également horizontal sur chaque croisement du bas.

Point de CHAUSSON TRAMÉ

C'est un point fait alternativement dans les 4 directions à la fois, du centre jusqu'au bord. Commencez par une croix diagonale sur les trous du centre du motif, puis sortez en 1, entrez l'aiguille en 2, ressortez en 3, rentrez en 4, et ainsi de suite, en vous servant des schémas. La dernière image en bas à droite montre le point fini.

Point CHEVEUX

C'est une variation du point d'épine, travaillée de haut en bas, avec des groupes de 3 ou 4s points gradués, de chaque côté d'un point central. Les tiges latérales se situent sur la même ligne imaginaire verticale pour chaque point. Ce point se travaille sur tissu à trame bien apparente.

Point de CHEVRON

Il s'exécute de gauche à droite. Sortez le fil en haut à gauche et faites un point arrière horizontal, mais ressortez l'aiguille en un point devant, sous et contre ce fil horizontal au milieu du point arrière. Repiquez l'aiguille plus bas à droite juste à la verticale du point arrière précédent. Faites un point devant horizontal, sous le tissu, et faites sortir l'aiguille à la verticale du point avant précédent. Sur cette ligne inférieure, exécutez un point arrière de même longueur que le point arrière se trouvant sur la rangée supérieure, ressortez votre aiguille à la base du point lancé en biais. Lancez un nouveau point en biais pour rejoindre la ligne supérieure, et piquez votre aiguille à la verticale de l'extrémité du point arrière inférieur. Faites un point avant sous le tissu et ressortez l'aiguille dans le trou du point arrière supérieur. Exécutez sur cette rangée un nouveau point arrière en ressortant l'aiguille dans le trou du point lancé biaisé. Vous ontiendrez un point de chevron entre 2 rangées de points de piqûre (A, B et C).

Point en COEUR DE RHODES

Une variante de la pyramide de Rhodes. Les points sont disposés de telle sorte que le produit fini ait la forme d'un coeur. Comme dans toutes ces autres formes de points de Rhodes, quelle que soit la forme finale, le centre est toujours bombé, donnant du volume. Imbriquer une série de coeurs est plus difficile, mais pas impossible.

Point CORAIL

Sortez l'aiguille au début de la ligne droite, tendez le fil sur la ligne du tracé et gardez le fil sous le pouce gauche. Prenez un petit point sous la ligne et le fil et tirez, en ramenant l'aiguille par-dessus le fil du bas.

Point CORAIL EN ZIGZAG

Exécutez ce point en faisant les boucles avec le fil. Le fil est placé vers la droite, retenu sous le pouce gauche et tourné sur la gauche. Prenez ensuite un petit point juste au-dessus de la boucle en ayant le fil sous la pointe de l'aiguille.

Point de CORDONNET

S'exécute de gauche à droite. C'est en quelque sorte un étroit passé plat droit ou oblique, brodé en ligne droite; il n'est pas très facile d'obtenir une grande régularité dans les points. C'est là son seul inconvénient.

Point COUCHÉ AVEC POINT ARRIÈRE

Sortez l'aiguille en bas, pour le premier rang. Insérez l'aiguille dans la 4° intersection au-dessus et sortez-la une intersection à gauche. Insérez l'aiguille dans la 4° intersection en-dessous et sortez-la une intersection à gauche. Continuez ainsi. Pour le 2° rang, l'aiguille sort dans le même point que le haut du rang précédent. Terminez avec un point arriêre entre chaque rang, en prenant une seule intersection par point.

Point COULÉ

C'est un point de tige plus allongé mais, au lieu de ressortir au-dessus de la fin du point précédent, l'aiguille ressort au milieu et au-dessus de ce point.

Point de CRÊTE

Travaillez de gauche à droite. Faites un point vertical puis sortez l'aiguille au-dessus de la ligne médiane du point et à gauche de celui-ci. Repiquez l'aiguille en bas du motif en un grand point vertical et ressortez l'aiguille vers la ligne médiane, en exécutant un petit point et en prenant le fil sous la pointe de l'aiguille. Faites un 2° grand point au-dessus de la ligne médiane et un petit point vers le centre du dessin, prenant le fil sous l'aiguille. Continuez en prenant soin de faire les points les plus réguliers possible.

Point de CRÊTE AJOURÉ

Travaillez ce point exactement de la même façon que le point de Crête régulier, en espaçant le point à intervalles parfaitement réguliers. Ce point sert dans les entre-2. Sous l'appellarion 'point russe, ce point réunis les galons dans la dentelle en lacets.

Point de CROIX

Il s'exécute dans un premier temps de gauche à droite, et dans un 2° temps de droite à gauche. Faites un point lancé oblique montant de gauche à droite et ressortez l'aiguille perpendiculairement à la rentrée du fil. L'importance du point lancé est déterminée par la hauteur que l'on désire donner au point. La rangée de gauche à droite terminée, revenez de droite à gauche en points lancés obliques montants. Piquez dans les trous des premiers points afin que les nouveaux points croisent parfaitement les premiers.

Point de CROIX ALLONGÉ

Il se travaille comme pour le point de croix en prenant plus de fils en hauteur qu'en largeur. Faites ainsi un rang de points inclinés de gauche à droite et revenez avec un rang de fils inclinés de droite à gauche. Les points du dessus doivent toujours être inclinés dans le même sens.

Point de CROIX ASYMÉTRIQUE

La seule différence avec le point de croix normal est qu'un point sur 2 se travaille sur le double du fil de l'autre. Ressortez l'aiguille au cinquième point du haut de l'ouvrage. Repiquez-la huit points plus loin en largeur et 4 en hauteur. Ressortez l'aiguille 4 points plus bas. Repiquez-la 4 points plus haut et 4 en arrière. Ressortez l'aiguille 4 points plus bas et recommencez le premier point long.

Point de CROIX ALLONGÉ AVEC POINT DE PIQÛRE

Commencez par les rangs de point de croix allongé, ensuite faites le point de piqûre en commençant de gauche à droite et entre les 2° et 3° points; piquez l'aiguille entre la première et la 2° croix. Ressortez-la en passant au-dessus des 2 points. Repiquez à gauche de la croix. Ressortez-la 4 points plus loin et ainsi de suite. Pour le rang de retour, travaillez de droite à gauche.

Point de CROIX DE BOULOGNE

Lancez un long point droit en gros fil, le la longueur désirée. Passez les bouts sur l'endos du canevas. Avec un fil plus fin, sortez en bas, à gauche du gros fil. Faites un point de croix par-dessus ce gros fil, en largeur du nombre de mailles qu'il couvre et de 4 intersections de haut. Laissez 4 intersections libres entre chaque point de croix. Fixez les fils à l'endos à la fin du travail, pour éviter qu'une trop forte tension ne fasse bomber le canevas.

Point de CROIX DOUBLE

Il est formé d'un rang de points de croix, recouverts par une nouvelle rangée de points de croix, non pas obliques, mais horizontaux et verticaux. L'étoile ainsi obtenue peut changer d'aspect si la 2° rangle de points de croix est exécutée dans un fil de même grosseur mais de couleur différente de celle utilisée pour la première rangée.
Sur un canevas, le point de diable se travaille sur 4 points. Piquez et sortez l'aiguille en bas à gauche. repiquez-la sur le 4° point en haut à droite (ou à un demi-point). Ressortez 4 points plus bas. Piquez l'aiguille en haut à gauche. Ressortez 2 points plus loin dans le milieu du carré en haut. Piquez 4 points plus bas. Ressortez dans le milieu à gauche. Piquez à droite. Ressortez l'aiguille 2 points plus haut dans le même point que le précédent et recommencez de la même façon pour les autres points.

Point de CROIX EN DIAMANT

De l'envers du tissu, sortez l'aiguille en 1, insérez-la en 2, sortez-la en 3, insérez en 4 et ainsi de suite jusqu'à ce que le diamant soit complètement formé.

Point de CROIX ENTRELACÉ

Faites tout d'abord une grande croix sur le nombre de fils désirés, comme sur la fig. A. Ensuite, faites 2 lignes horizontales et 2 verrticales, comme sur la fig. B. Finalement, faites des points plus courts, en diagonale, comme sur la fig. C.

Point de CROIX EN QUINCONCE

Ce point de remplissage se travaille au point de croix et au point de croix allongé en rangs alternés. Travaillez de droite à gauche en commençant par un petit point de croix. Sortez l'aiguille 1 point au-dessus. Piquez dans le 3ème point du bas à 1 point de distance sur la droite. Repiquez à gauche. Ressortez au 3ème point en haut. Piquez sur le point plus bas. Faites la croix. Repiquez 1 point au-dessus. Piquez dans le 3ème point du bas et ainsi de suite. Pour le retour, piquez sous la gauche du petit point de croix. Revenez 3 points plus bas. Repiquez sur la droite. Remontez sous le point de croix. Repiquez sur la gauche des 3 points. remontez d'un point pour faire le point de croix. Redescendez d'un point. Recommencez la grande croix et ainsi de suite.

Point de CROIX ET DEMI

Sortez l'aiguille dans le bas, à gauche. Repiquez en diagonale 3 intersections à droite et 3 en haut du point de départ. Sortez 2 intersections à gauche. Faites la 2° section du point de croix vers le bas à droite et ressortez à gauche au centre de la croix. Faites un point horizontal vers la droite, par dessus la croix et ressortez l'aiguille dans le coin supérieur gauche de la croix, prête pour le point suivant. Travaillez de bas en haut.

Point de CROIX DROIT ET POINT NOUÉ

On commence par un point droit sur 4 fils, à gauche. Puis on ramène l'aiguille dans le trou du milieu, sous le point horizontal et à gauche du point vertical, on la fait passer sous le fil vertical, donc par dessus l'intersection, puis sur l'envers du canevas à droite du point vertical et sous le point horizontal.

Point de CROIX RECTO-VERSO

Ce point très délicat à réaliser devra être réservé aux tissus dont les 2 côtés seront visibles, que ce soit parce que le tissu est manipulé, ou parce que le dessin sera visible par transparence, comme pour des broderies sur abat-jour. Chaque rangée de points est travaillée en 4 étapes. À la fin de la 1ère étape et au début de la 4ème, des demi-points diagonaux sont ajoutés. Si cela s'avère nécessaire, ajoutez un demi-point sur un point déja fait pour garder les points identiques sur les 2 côtés du tissu. Travaillez avec soin, car la double épaisseur de fil paraîtra quand même. Cachez le début et la fin du fil dans des points existants.

Point de CROIX TRAMÉ

Ce point est formé d'une croix et de 4 points droits. Travaillez-le en séquence: A-B, C-D, etc. Notez que pour faite la séquence K à L, vous aurez à tisser le fil sous la séquence E à F, comme il est montré dans le diagramme.

Point de CROIX TRESSÉ

Ce point est excellent pour terminer ou joindre des sections d'ouvrage sur canevas de plastique. Il peut également être employé en tapisserie comme point de remplissage. Le point forme une série de 8 couchés les uns sur les autres, produisant un effet tressé. Sortez l'aiguille dans le premier trou, puis en la passant par-dessus le bord du canevas, piquez-la d'arrière en avant pour la ressortir dans le 3° trou. Repassez-la sur le bord et repiquez-la d'arrière en avant pour la ressortir encore dans le premier trou. Repiquez l'aiguille d'arrière en avant pour la ressortir dans le 4° trou. Ramenez l'aiguille pour la ressortir d'arrière en avant dans le 2° trou. Répétez la première étape avec les 5° et 3° trous, 6° et 4° et ainsi de suite.

Point DAMIER

Il est formé de points lancés verticaux, groupés par 3 ou 4, de manière à dessiner un carré. Entre chaque carré, vous laissez une largeur de tissu libre, égale à la largeur du carré. Toutes les rangées, les unes par rapport aux autres, sont disposées en quinconce. Ce point est utilisé en broderie blanche.

DEMI point de CROIX

Il s'exécute de gauche à droite. Sortez l'aiguille à gauche de la rangée inférieure. Repiquez-la un trou plus haut et plus à droite, et ressortez-la verticalement dans le trou situé contre le point de départ, en soulevant un fil de canevas simple ou les 2 fils d'un canevas double. Le résultat est un point en diagonale sur l'endroit et un point vertical très court sur l'endos.

DEMI Point de CROIX TRAMÉ

Il sert lorsque le fil n'est pas assez épais pour recouvrir le canevas. La laine de remplissage suit les lignes horizontales du canevas ou les doubles lignes de la trame. Passez le fil sur ces lignes de trame en en laissant dépasser un bout sur l'envers. Exécutez de grands points horizontaux (pas plus long que 12 cm) sur toute la surface à couvrir. Ensuite, repassez le fil dans les lignes de trame, de l'endroit à l'envers, exécutez le demi point de croix par-dessus le fil de remplissage en fixant au fur et à mesure les fils qui dépassent.

Point DEVANT

Passez l'aiguille par-dessus et en dessous du tissu, en faisant des points d'égale longueur à l'endroit. Les points à l'envers doivent aussi être d'égale longueur, mais environ la moitié de ceux de l'endroit ou moins.

Point DEVANT ENTRELACÉ

Prenez une aiguille à tapisserie (à bout rond) et faites une rangée de points devant. Passez l'aiguille de haut en bas sous le premier point devant à gauche, puis sous le 2°, etc. On utilise aussi cette technique en prenant pour base le point arrière.

Point en DIAMANT DE RHODES

Variante de la pyramide de Rhodes, les coins du carré sont descentrés à 45 degrés pour donner des losanges. Eux aussi peuvent s'imbriquer les uns dans les autres pour former des surfaces pleines. Le point central n'est pas utilisé car il serait légèrement oblique. SCHÉMA

Point de DIAMANT PORTUGAIS

Des points en diagonale forment un ensemble de 4 triangles disposés obliquement de façon à constituer un losange. Ce point est travaillé sur 4 fils (5 mailles) du canevas. Commencez par le centre du point. Sortez l'aiguille en haut, puis repiquez-la en bas, dans le coin opposé pour former le long côté du triangle. Chacun des 3 points suivants est ensuite travaillé de la même façon par-dessus 3, 2 puis un fil pour former un quart du losange. Tournez l'ouvrage puis répétez la marche à suivre pour les 3 autres côtés du losange. Les losanges sont travaillés de façon que les longs côtés des triangles se touchent.

DOUBLE point de DIABLE

Ce point se travaille sur 4 fils dans chaque direction est est en fait une succession de croix l'une par dessus l'autre, qui couvre entièrement la surface du carré. Le motif doit être régulier, et pour ce faire, chaque croix doit être faite dans le même ordre pour chaque carré. C'est un motif difficile à réaliser, qui demande beaucoup d'attention et ne peut se faire que sur une surface divisible par 4.

DOUBLE POINT PARISIEN

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez sur un fil horizontal, puis un, puis 3 et encore 3 fils horizontaux, de façon à doubler chaque point.

Point DOUBLE REMBOURRAGE

Un relief plus prononcé est obtenu en rembourrant 2 fois. Commencez par souligner le contour au point devant puis remplissez la forme du même point. Couvrez avec un point de passé plat droit dans un sens. Retravaillez la même surface dans un sens perpendiculaire à la première rangée de points passé plat. Le bourrage est peu important dans les motifs légers. Pour obtenir un relief très important, le motif peut être d'abord brodé dans un sens, sur un bourrage normal, puis dans le sens opposé. Pour les formes circulaires, faites d'abord des points devant un peu en retrait à l'intérieur du tracé; exécutez ensuite le point de diable en plein centre du rond puis terminez en brodant toute la surface au point de plumetis très réguliers.

Point ÉCOSSAIS

Des points satin sont travaillés sur 1, puis 2, puis 3, puis 2 et un fil, en diagonale de gauche à droite, en rangs horizontaux pour former des carrés.

Point ÉCOSSAIS À DAMIER

Il est formé de points lancés verticaux, groupés par 3 ou 4, de manière à dessiner un carré. Entre chaque carré, vous laissez une largeur de tissu libre, égale à la largeur du carré. Toutes les rangées, les unes par rapport aux autres, sont disposées en quinconce. Ce point est utilisé en broderie blanche.

Point ÉCOSSAIS À DAMIER FANTAISIE

Semblable au point écossais, le point en damier donne un effet d'étoffe tissée, particulièrement si l'on utilise qu'une seule couleur pour tout le canevas. Le motif est composé de points satin obliques alternés avec des carreaux de petits points, tous de la même taille. Les carreaux sont brodés sur 4 fils horizontaux et 4 fils verticaux. La meilleure façon de procéder pour ce point est d'exécuter d'abord tous les carreaux d'un même point, en rangs diagonaux, puis de remplir les espaces libres avec l'autre point.

Point ÉCOSSAIS CROISÉ

EN commençant à gauche, faites une diagonale sur 2 intersections, sortez l'aiguille à guche sous le point précédent. Faites un point digonal sur 3 intersections et sortez l'aiguille une intersection à droite du dernier point. Faites une autre diagonale sur 22 intersections. Croisez avec une diagonale dans le sens opposé, en utilisant les trous libres des coins.

Point ÉCOSSAIS ALTERNÉ

Des points satin sont travaillés sur 1, puis 2, puis 3, puis 2 et un fil, en diagonale de gauche à droite, pour former un carré, puis le suivant est fait en sens inverse. C'est le point écossais qui couvre le moins.

Point ÉCOSSAIS BORDÉ

Pour chaque carreau, brodez sept points de satin en diagonale sur un, 2, 3, 4, 3, 2, et une intersections. Laissez une intersection entre chaque carreau. Relevez les carreaux par une bordure de petits points exécutés un à un sur une seule intersection du canevas, brodée dans une couleur contrastante.

Point ÉCOSSAIS DOUBLÉ

Des points satin sont travaillés sur 1, puis 2, puis 3, puis 4, et puis 3, 2 et un fil, en diagonale de droite à gauche. Puis la moitié du carré est rebrodée dans la direction opposée. Le carré suivant est travaillé de la même façon, mais dans la direction opposée.

Point ÉCOSSAIS FANTAISIE

Aussi connu sous le nom de point écossais condensé, ce point donne l'effet, lorsque brodé sur une grande surface de canevas, d'un brocart tissé. On le travaille en rangs diagonaux (ou droits) en commençant par le coin supérieur gauche. Le dernier point d'un carreau constitue aussi le premier point du carreau suivant. les points de chaque rang s'emboîtent parfaitement dans ceux du rang précédent, le point le plus long étant situé sur la même ligne oblique (ou droite) que le plus court de la ligne adjacente, de façon qu'il n'y ait aucune maille libre. Brodez le point oblique sur 2, 3, 4, 3 intersections du canevas. Travaillez les rangs suivants de cette façon: le plus long point doit être exécuté diagonalement sous le point le plus court du rang précédent.

Point ÉCOSSAIS TRAMÉ

Ces points sont habituellement mis en relief par une grille brodée en petits points. Selon l'effet voulu, la grille peut être monochrome ou brodée en plusieurs couleurs. Pour chaque carreau, brodez sept points de satin en diagonale sur un, 2, 3, 4, 3, 2, et une intersections. Laissez une intersection entre chaque rangée diagonale de carreaux. Relevez les carreaux par une bordure de petits points exécutés un à un sur une seule intersection du canevas.

Point d'ÉPI DE BLÉ

Faites 2 points lancés obliques en A et B en ressortant l'aiguille sous ces points en C. Passez l'aiguille sous les 2 points lancés sans pénétrer dans le tissu. Piquez à nouveau l'aiguille en C et ressortez-la en D. Les lettres A et D s'appliquent aux 2 façons de travailler ce point, soit en chaînette ou en rangs parallèles.

A : Point d'ÉPINE

Faites sortir l'aiguille en haut au centre; tenez le fil avec le pouce gauche. Piquez l'aiguille un peu vers la droite et faites un petit point au centre, en descendant, avec le fil sous la pointe de l'aiguille. Piquez ensuite l'aiguille un peu vers la gauche et faites un point au centre avec le fil sous l'aiguille. Exécutez ces 2 mouvements en alternance.

B : Point d'ÉPINE DOUBLE

Travaillez comme pour le point d'épine simple mais en faisant 2 points successifs dans chaque direction au lieu d'un.

Point d'ÉPINE SIMPLE

C'est un point de boutonnière travaillé en diagonale.

Point d'ÉPINE NOUÉ À L'ESPAGNOLE

Piquez le fil et tenez-le vers la gauche avec le pouce gauche. Faites un point diagonal vers la gauche dans le tissu sous le point couché et passez l'aiguille par dessus ce fil comme en A. Passez le fil vers la droite puis vers la gauche pour faire une boucle et tenez-la, puis faites un point diagonal vers la droite sous le fil tendu et piquez l'aiguille par-dessus le fil de travail comme en B. Faites un point de la même manière vers la gauche comme en C. Répétez les étapes B et C jusqu'à la fin de la ligne puis arrêtez le fil comme en D.

Point ESPAGNOL NATTÉ À DOUBLE FACE, Point DE KALEM

Ce point consiste en 2 rangs de points obliques exécutés sur 2 intersections, dont un incliné vers la gauche, l'autre vers la droite, l'aiguille étant piquée dans le même trou central. Broder de haut en bas. Piquer l'aiguille en A, et ressortir en B.

Point ÉTOILÉ

Point formé de plusieurs étoiles disposées en quinconce. Toutes les étoiles de la première rangée doivent toucher celles de la seconde, qui elles aussi toucheront celles de la 3°, et ainsi de suite. Chaque étoile est formée de huit points lancés, réunis en étoile et ayant un même point central. Ce point est utilisé en broderie blanche.

Point de FAISCEAUX

Ce point se fait en exécutant 3 (ou 5) points plumetis simples verticaux attachés au milieu par 2 points de surjet horizontaux. Les points de surjet se font autour des points plumetis au premier passage et l'aiguille ne pique le tissu qu'au 2°, pour passer au faisceau suivant.

Point de FESTON ALLONGÉ DÉGRADÉ

Il s'exécute de gauche à droite et il peut être droit ou oblique. Les points en hauteur sont de différentes longueurs et vous pouvez disposer à votre convenance un point court, un point moyen, et un point long. Notez que ce point est utile pour broder des motifs de forme arrondie car il offre la possibilité de disposer les points en faisceau sans difficulté.

Point de FESTON ALLONGÉ DROIT

Il s'exécute de gauche à droite. Piquez l'aiguille à quelques millimètres au-dessus de la ligne qui doit figurer le bord du feston (tout dépend de la hauteur que vous voulez donner à votre feston). Ressortez l'aiguille perpendiculairement sur la ligne indiquant le bord du feston, et en prenant soin de maintenir le fil sous la pointe de l'aiguille, afin de former un noeud. Maintenez ce noeud sur la ligne du feston avec le pouce gauche, et faites le point suivant tout contre celui qui vient d'être terminé.

Point de FESTON ALLONGÉ OBLIQUE

Il s'exécute de gauche à droite. Faites le point de feston ci-dessus, à la différence près que l'aiguille sort en biais sur la ligne indiquant le bord du feston et non perpendiculairement.

Point de FESTON À DENTS

Il s'exécute de gauche à droite. C'est un feston à dents aux bords très découpés.

Point de FESTON "POINT DE ROSE"

Il s'exécute de gauche à droite. C'est un feston à dents aux bords très découpés.

Point de FESTON POINTU

Il s'exécute de gauche à droite. C'est un feston qui demande plus de précision que les précédents car il est important pour la réussite de ne pas déformer la pointe. Parvenu à ce passage délicat, serrez davantage vos points et éventuellement, piquez plusieurs points l'un sur l'autre à l'endroit de la pointe. Faites également un point très allongé pour bien la marquer.

Point de FESTON REMBOURRÉ ou Point FESTON À DENTS

Suivez le contour du motif avec de petits points devant puis remplissez également le motif avec de petits points devant. Couvrez ensuite de points de feston rapprochés. Puisque le point de feston souligne plus un côté que l'autre, ne changez pas de côté lors de motifs répétitifs.

Point de FEUILLE

Le point de feuille peut être utilisé décorativement de diverses manières. Son effet est particulièrement réussi lorsque travaillé en ton sur ton, dans les teintes naturelles des feuilles d'arbre. Sortez l'aiguille en 1 et piquez-la en 2. Travaillez 3-4 et 5-6 parallèlement à 1-2. Sortez l'aiguille en 7. Piquez-la en 8 (un fil plus bas et un à droite de 6) puis ressortez-la en 9. Piquez l'aiguille en 10, sortez-la en 11. Le point central 11-12 est travaillé sur 3 fils de haut. Sortez l'aiguille en 9 et piquez-la en 13. ressortez l'aiguille en 7 et repiquez-la en 14. Complétez la feuille en travaillant 5-15, 3-16 et 1,17 (le 16 au niveau du 4 et 17 au niveau de 2). Commencez la feuille suivante 4 fils plus bas et 3 à droite en exécutant le premier point arrière en 17, le second en 16 et le 3° en 15. Comme autre finition du centre de la feuille, faites un point long unique de 1 à 7 avant de commencer la feuille suivante.

Point de FLORENCE

Ce point se travaille en biais du haut à gauche du canevas vers le bas à droite de celui-ci par groupes de 3 points: un demi point de croix par-dessus un fil, un demi point par-dessus 2 fils, un demi point. Ne confondez pas ce point de Florence avec le point Bargello dit Florentin.

Point de FLORENCE EN LOSANGE

Il se travaille en rangs verticaux de gauche à droite, par points sur un, 3, cinq, 3 et un fil successivement.

Point de FOUGÈRE

Travaillez de haut en bas en rangs verticaux. Commencez en haut et à gauche du travail. Piquez l'aiguille; faites un point oblique en piquant 2 points plus loin à droite et en dessous. ressortez l'aiguille sur la gauche. Repiquez-la 2 rangs plus haut à 3 points de distance du premier. Reprenez en dessous du premier point de départ. Continuez à travailler ce rang verticalement et faites le suivant tout de suite à côté de celui-ci.

Point de FOUGÈRE AÉRÉ

Comme ci-dessus mais les points sont plus espacés.

Point de FOUGÈRE SERRÉ

Ce sont des boucles allongées très serrées et se chevauchant. Ce point se travaille de haut en bas. Sortez l'aiguille en A, piquez en B, ressortez en C le fil sous l'aiguille (image a). Tirez le fil. Piquez l'aiguille en D, ressortez en E le fil sous l'aiguille (image b). Tirez le fil. Le point suivant F-G (image c) commence immédiatement au-dessous et à droite de B. Tirez le fil et continuez. Faites des points plus longs et plus larges à mesure que vous descendez dans le motif (image d).

Point FRANÇAIS

Commencez en haut à gauche et travaillez vers le bas à droite. Travaillez sur 4 rangs de bas en haut, ressortez l'aiguille 2 rangs en dessous. Faites un point lancé en passant sur la laine et le fil du canevas de droite à gauche. Ressortez l'aiguille au point de départ dans le même trou. Repiquez dans le même trou en haut. ressortez 2 rangs en dessous. Faites le point lancé. Ressortez l'aiguille à côté du point lancé. Piquez 4 rangs plus bas. Travaillez toujours ainsi.

Point de GERBES

Faites 5 points lancés verticaux sur 4 fils horizontaux du canevas. Ressortez l'aiguille dans la maille du milieu et glissez-la sous les points vers la gauche (image du haut). Ramenez l'aiguille par dessus les points vers la droite et piquez-la dans la même maille derrière les points, serrez le fil (image du centre). Les points se rencontrent en haut et en bas de chaque gerbe. Un point de vertical droit entre les gerbes complète le motif (image du bas).

Point de GOBELIN DROIT

Ce point se travaille de gauche à droite. Sortez l'aiguille dans la 2° ou la 3° rangée de trous du canevas. Repiquez-la à la verticale dans le trou correspondant dans la première rangée par-dessus les fils horizontaux du canevas.

Point de GOBELIN EMPIÉTANT

Il s'agit d'intercaler les points verticaux d'un rang à l'autre. Le premier rang se fait comme suit: Faites des points verticaux par-dessus 4 fils de canevas. Laissez un trou libre entre les 2 points. Pour le 2° rang, débutez 2 fils plus bas et montez un rang de points sur 4 fils entre les points du premier rang.

Point de GOBELIN EMPIÉTANT OBLIQUE

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez de gauche à droite, sur 2 fils verticaux et 4 fils horizontaux afin d'obtenir un effet de diagonale.

Point de GOBELIN OBLIQUE

Un point semblable au point de Gobelin droit, mais on repique l'aiguille un trou plus à droite dans la première rangée, soit par-dessus 2 fils verticaux et 4 fils horizontaux. Une variante est travaillée sur 3 fils horizontaux et 2 verticaux.

GRAND POINT DE BRIQUE

Ce point progressif se travaille en 2 étapes. Le premier rang est piqué de gauche à droite, laissant une rangée de mailles verticales entre chaque point. Le second rang remplit les espaces laissées libres par le premier rang et est travaillé de droite à gauche. Pour terminer une surface de grands points de brique, faites de courts points pour remplir les vides le long des bordures extérieures. Sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas et piquez-la six fils plus haut. Ressortez l'aiguille 2 fils à droite du premier point, prête pour le suivant. Pour le second rang, sortez l'aiguille 3 fils sous la base des points du premier rang, et piquez six points verticaux par-dessus six fils verticaux de l'espace vide du premier rang.

Point de GRILLE

C'est un point de reprise exécuté en biais. Agissez comme is le tissu n'existait pas et comme si vous pratiquiez votre grille au-dessus d'un trou. Les rangées de fils doivent être très espacées. Les croisements de la grille sont maintenus soit par un seul point arrière (A), vertical ou horizontal, soit par 2 points arrière disposés en croix (B). Notez que l'effet obtenu a un faux air de smock sur un tissu lisse.

Point d'HERMINE

Faites un long point, puis un grand point de croix suivi d'un plus petit juste en-dessous. Ces points peuvent être de la même couleur, dans des coloris contrastants ou dans des teintes dégradées d'une même couleur. Ce point se fait sur du tissu à trame régulière ou comme bordure.

Point HOLBEIN

Faites tout d'abord une rangée de points devant d'égale longueur, tout en gardant des espaces tout aussi égaux. Lorsque tout le contour du motif est complété, revenez sur cette même ligne en comblant les espaces vides pour créer une ligne continue. Ce point, communément employé dans la broderie d'Assise et combiné au point de croix doit être identique sur les 2 faces du tissu.

Point HONGROIS

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez sur 2 puis 4 fils horizontaux, en laissant un espace entre chaque point. Au rang suivant, glissez le point long dans cet espace, pour bien couvrir tout le canevas.

Point JACOBIN

Faites des points longs à égale distance les uns des autres (fils couchés) pris d'un côté et de l'autre de la forme, horizontaux ou verticaux (A), ou diagonaux (B). Attachez ensuite les fils couchés à tous les croisements par un petit point de Boulogne ou par un point de croix. Les points d'attache peuvent être de la même teinte ou de couleur contrastante.

Point JACQUARD

Sur une grande surface de canevas, ce point donne un effet de brocart. On peut le travailler avec une seule couleur ou en 2 couleurs alternantes. L'ouvrage fini crée une impression d'escalier. La profondeur des marches varie selon le nombre de fils couverts par les points. On doit compléter chaque rang avant d'entreprendre le suivant. Travaillez ce point à partir du coin supérieur gauche du canevas, vers le coin inférieur droit. Sortez l'aiguille sur l'endroit, et travaillez un point diagonalement vers le haut sur 2 intersections de canevas. Ramenez l'aiguille sur l'endroit, une maille à droite du point de départ. Exécutez six points de cette façon. Brodez cinq points directement sous le sixième point, chacun sur 2 intersections. Travaillez cinq points horizontaux vers la droite puis cinq autres verticaux. Poursuivez de cette façon pour terminer le rang. Débutez le 2° rang sous le premier en laissant entre eux un fil de canevas. Couvrez la surface de cette façon, en laissant toujours un fil de canevas entre chaque rang. Complétez le canevas en brodant des points obliques couvrant une intersection pour combler les vides laissés entre les premiers rangs.

Variation du point jacquard

Travaillez les rangs les plus larges du point jacquard (les escaliers) tel que décrit précédemment. Brodez les petits points obliques en utilisant une couleur contrastante pour créer un motif à chevrons.

Point LANCÉ

Bien qu'il ne soit pas dérivé du point arrière, c'est une sorte de grand point arrière qui recouvre en un seul point la ligne du tracé. L'aiguille sort à gauche et très près de la base du point précédent.

Point LANCÉ DROIT

Faites sortir l'aiguille du canevas dans le coin inférieur gauche de la surface à travailler et piquez l'aiguille verticalement quelques fils plus haut, de façon à couvrir le nombre de fils indiqués dans le motif. Faites sortir l'aiguille sur l'endroit, une intersection à droite et en haut du début du point précédent.

Point lancé croissant ou décroissant

Ici, la longueur du point varie de façon à remplir à peu près n'importe quelle forme. La méthode est la même que pour le point lancé régulier mais il importe de bien suivre le motif afin de piquer l'aiguille au bon endroit pour chaque point.

Point LANCÉ RAPPROCHÉ DROIT

Il s'exécute verticalement. On le commence indiféremment par le haut ou par le bas du motif. L'aiguille sort à gauche du tracé et elle est repiquée au même niveau à droite. Elle réapparaît à gauche contre la sortie du fil.

Point LANCÉ RAPPROCHÉ OBLIQUE

C'est le même point que le passé plat droit mais l'aiguille sortant à gauche est repiquée en oblique à droite, plus haut ou plus bas que la sortie du fil.

Point de MILAN

Motif en unités triangulaires de 4 points. Sortez l'aiguille et piquez-la en diagonale sur une intersection vers le haut et la droite. ramenez l'aiguille sur l'endroit directement sous l'extrémité inférieure du premier point. Répétez cette étape en exécutant les points sur 2 puis 3 intersections et en ramenant chaque fois l'aiguille sous l'extrémité inférieure du point précédent. Brodez le 4° point sur 4 intersections en sortant cette fois l'aiguille 2 fils à droite de l'extrémité inférieure du 3° point. Répétez les étapes pour faire un rang. Après avoir complété le dernier triangle du rang, sortez l'aiguille 2 fils à droite et 2 en bas, prête pour le 2° rang. Travaillez les unités triangulaires du second rang en sens inverse pour que les rangs s'imbriquent et ainsi de suite pour tous les autres rangs.

Point MIRLITON

Prenez une aiguille à tapisserie (à bout rond) et faites une rangée de points devant. Passez l'aiguille de haut en bas sous le premier point devant à droite, puis sous le 2° et ainsi de suite.

Point MIRLITON CROISÉ

Commencez par exécuter une rangée de points de mirliton puis, également de droite à gauche, faites une 2° ligne de surjet croisant ses points avec ceux de la première ligne.

Point MIRLITON DOUBLE

Faites 2 rangées de points devant dont les points sont tous identiques et vis-à-vis. Prenez une aiguille à tapisserie (à bout rond) et passez un autre fil de couleur contrastante dans un mouvement de va-et-vient d'un bord à l'autre en passant toujours dans les 2 rangées de points droits.

Point MIRLITON ENTRELACÉ

Faites 2 rangées de points devant dont les points sont tous identiques et vis-à-vis. Prenez une aiguille à tapisserie (à bout rond) et passez un autre fil de couleur contrastante dans un mouvement de va-et-viens d'un bord à l'autre en passant toujours dans les 2 rangées de points droits. Refaites le même trajet en sens inverse avec un fil d'une autre couleur.

Point MOSAÏQUE

C'est un point hongrois en diagonale, travaillé sur un puis 2 intersections de canevas et répété. Le point long d'une rangée s'imbrique dans le point court de la rangée précédente.

Point MOSAÏQUE INVERSÉ

Ce point est travaillé sur 1, puis 2, puis 1 intersections et puis répété en inclinant le point dans la direction opposée. Il fait un petit carré avec les points diagonaux allant en direction opposée. Chaque carré est complété avant de passer au suivant, en rangées horizontales.

Point MOUCHE

Faites sortir l'aiguille en haut à gauche; maintenez le fil sous le pouce gauche; piquez l'aiguille horizontalement à droite et faites un petit point un peu plus bas, au centre, avec le fil sous l'aiguille. Tirez et repiquez celle-ci plus bas au centre. Faites ressortir l'aiguille pour le point suivant. Ce point peut être exécuté isolément ou horizontalement, comme dans l'image A, ou verticalement, comme dans l'image B.

Point de MOUCHES

Ce point doit être exécuté de haut en bas. Sortez l'aiguille en A sur l'endroit, piquez-la en B, ressortez au centre en C et repiquez l'aiguille en D. Répétez pour chaque point Faites de petits points inclinés si cela est nécessaire pour remplir au début et à la fin de chaque rang.

Point MOUCHE À LONGUE QUEUE

Exécutez le Point mouche à longue queue de la même façon, en faisant l'attache plus longue.

Point MOULIN À VENT

Passez l'aiguille en 1, insérez-la en 2 (8 fils plus haut) et passez-la encore en 3 (7 fils plus bas et un fil vers la gauche), insérez l'aiguille en 4 (6 fils plus haut et 2 vers la droite. Continuez ainsi jusqu'au point 12, pour compléter le moulin à vent. Fixez ensuite le centre avec un point de croix de A à D, qui peut être soit de la même couleur ou d'une teinte contrastante.

Point NATTÉ

Exécutez le point de brique. Enfilez l'aiguille avec une laine d'un autre coloris, fixez la laine sur un côté du canevas. Faites tourner l'aiguille jusqu'à ce que la laine soit tendue (une dizaine de fois) et, tout en faisant attention de ne pas érailler la laine des points précédents, glissez l'aiguille sous les fils, non sous le canevas. Fixez à l'autre bout.

Point NATTÉ HORIZONTAL

Ce point à effet tressé peut être exécuté en un seul rang comme bordure décorative ou comme point de remplissage pour créer un épais motif en croisillons. En commençant par la gauche, sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas et poussez-la 4 fils vers le haut et 4 fils à droite. Ressortez l'aiguille sur l'endroit 4 fils vers le bas pour former le premier trait d'une croix. Reprenez l'aiguille sur l'endroit. Faites-la passer par-dessus le point précédent et piquez-la 4 fils plus haut et 2 fils à gauche. Faites-la ressortir 4 fils plus bas. Repiquez l'aiguille 4 fils au-dessus et 4 fils à droite comme pour la première étape, prête pour le point suivant.

Point NATTÉ SLAVE

Ce point est composé de points de croix sur 2 fils du canevas, chaque point commençant dans le trou sauté du point précédent. Sortez l'aiguille en A, piquez en B, ressortez en C et repiquez en D pour le premier point de croix. Commencez le second point dans l'espace laissé par le premier (E). Piquez l'aiguille en F, ressortez en G, piquez en H. Le 3° point partage un trou avec le premier, ressortez en I (également C), piquez l'aiguille en J, ressortez en K, piquez en L (également B).

Point de NOEUD DOUBLE

Sortez le fil d'envers sur l'endroit. Avec la pointe de l'aiguille, exécutez un étroit point devant en piquant l'aiguille contre la sortie du fil et en la faisant réapparaître un ou 2 fils plus loin. Enroulez le fil 2 fois autour de l'aiguille, maintenez les 2 enroulements de fil avec le pouce gauche et en les rapprochant du point devant. Tirez doucement l'aiguille et repiquez-la contre le noeud obtenu et la sortie du fil.

Point de NOEUD SIMPLE

Faites sortir l'aiguille à l'endroit désiré. Tenez le fil tendu avec le pouce gauche; enroulez le fil 2 fois autour de l'aiguille (A). En maintenant le fil toujours fermement, repiquez l'aiguille tout près de son point de départ (voir la flèche). Tirez le fil à l'envers et arrêtez le noeud simple ou repiquez l'aiguille pour le second noeud (B).

Point de NOEUD TORDU

Sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas. Tournez le fil 2 fois autour de l'aiguille, sans le tendre (Fig. 1) Tournez l'aiguille dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en tortillant le fil. Insérez l'aiguille une intersection à droite au dessus et sortez une intersection à gauche du point de départ (Fig. 2). Faites les noeuds de droite à gauche. Tournez le canevas pour le rang suivant. Tournez le fil 2 fois autour de l'aiguille et faites un point horizontal vers la gauche (Fig. 3), en traavaillant sous le rang précédent. Faites une série de noeuds en faisant un point diagonal vers le haut pour le dernier noeud du dernier rang (Fig. 4).

Point NOUEÉ

Ce point oblique se travaille sur 3 rangs de canevas. Ressortez l'aiguille 2 rangs en dessous. Faites un demi point à cheval sur le point oblique. Ressortez l'aiguille sous le 2° rang à un point d'intervalle. Continuez le rang ainsi. Pour le retour, piquez l'aiguille sous le 2° rang dans le même trou que le début du dernier point, continuez ainsi. Ceci donne un point empiétant.

Point OEILLET EN DIAMANT

1. - de l'envers du tissu, sortez l'aiguille en A, insérez-la en B (4 fil plus bas) et sortez-la de nouveau en C (3 fil plus haut et 1 vers la gauche). 2. - Insérez l'aiguille encore en B (3 fils plus bas, 1 vers la droite), et sortez-la en D (2 fils plus haut et 2 vers la gauche). 3. - Insérez en B (2 fils plus bas et 2 vers la droite) puis sortez-la en E (1 fil en haut et 3 vers la gauche). 4. - Insérez l'aiguille en B (1 fil plus bas et 3 vers la droite) et sortez-la en F (4 fils vers la gauche). 5. - Continuez la séquence pour compléter l'oeillet en diamant.

Point d'OMBRE

Ce point qui dérive du point de chausson doit être exécuté sur un tissu fin et transparent, de manière à ce que les croisillons formés sur l'envers forment des ombres. Sur l'endroit, faites un petit point arrière sur chaque côté des lignes du tracé, en alternant (A). Sur l'envers, le point se fait comme le point de chausson fermé, sans espace entre les points. Agrandissez les points sur les parties convexes de la forme, et diminuez-les sur les parties concaves.

Point d'ONDES

Sortez le fil à l'endroit de la flèche sur l'illustration 1. Insérez-la à A (4 fils plus haut, 2 fils vers la droite), et passez-la dans B (4 fils vers la gauche), insérez sur la flèche et passez dans C (4 fils vers la gauche). Continuez de cette manière jusqu'à la fin de la rangée. Tournez le tissu à 180 degrés et en suivant l'illustration 2, faites la 2ème rangée et les subséquentes, en passant l'aiguille dans les mêmes trous des rangées précédentes pour former les pointes de diamant. Tous les points doivent être égaux, avec un fil tiré fermement.

Point de PALESTRINA

Faites un petit point devant en diagonale, à cheval sur le tracé du motif (A). Ressortez l'aiguille en biais sous le tracé, puis glissez-la sous le point en diagonale une fois, puis une seconde fois sous le même point en glissant le fil sous l'aiguille comme pour un point de boutonnière (B). Lorsque ce point est travaillé bien serré, il donne une belle ligne bien dessinée (C).

Point PAPILLON

Faites d'abord un rang de points verticaux par groupes de 3, puis reliez-les au point de chaînette pour faire des papillons. Le point de chaînette ne traverse pas le tissu.

Point de PARIS

Il s'exécute de gauche à droite. Sortez le fil sous le rempli du motif et faites horizontalement 2 points arrière situés l'un sur l'autre (A). Glissez la pointe de l'aiguille presque verticalement sous le rempli et ressortez-la dessus. Refaites un double point de piqûre horizontal en ressortant l'aiguille dans le trou de droite des points de piqûre (B). C'est un point pour les broderies à jours.

Point PARISIEN

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez sur un fil horizontal puis 3 fils horizontaux, de gauche à droite. Intercalez les points longs et courts d'un rang à l'autre.

Point PARISIEN EN DIAGONAL

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez sur un fil horizontal puis 3 fils, en diagonale, de gauche à droite et de haut en bas. Intercalez les points longs et courts d'un rang à l'autre.

Point de PARIS INVERSÉ

Le point de Paris peut également être réalisé de droite à gauche. Faites un point de piqûre double sous le rempli mais, à la fin du 2° point, ressortez l'aiguille dans le rempli, à la verticale du trou de gauche du point de piqûre. C'est également un point pour les broderies à jours.

Point PASSÉ EMPIÉTANT CONTRARIÉ; ou Point PLAT CONTRARIÉ

Les points lancés partent alternativement d'un côté du motif puis de l'autre. Chaque point dépasse légèrement le centre du motif.

Point PASSÉ EMPIÉTANT DROIT

Commencez sur le pourtour et faites une première rangée de points alternativement longs et courts, en suivant le pourtour de la forme de très près. Ensuite, remplissez le reste de la forme avec des rangées de points de même longueur, les ajustant dans les espaces laissés par la rangée précédente, afin d'obtenir une surface duveteuse. La longueur du point ne doit varier que lorsqu'on remplit des surfaces irrégulières.

Point PASSÉ EMPIÉTANT EN FORME

C'est un passé empiétant évasé dont les points suivent les courbes du motif proposé. Ils vont soit en s'évasant, soit en se resserrant; ils créent ainsi un effet de relief.

Point PASSÉ EMPIÉTANT ÉVASÉ

Il s'exécute vcomme le passé empiétant droit, mais les points de la première rangée sont écartés en faisceau. Les points des rangées suivantes viennent s'imbriquer dans les premières et se répartissent également en faisceau.

Point de PÉKIN

Sur une ligne de fond composée de petits points arrière, passez un 2° fil en va-et-vient, de la droite vers la gauche, en décalant d'un point à chaque fois: du 2° point, revenez au premier, passez au 3°, revenez au 2°, et ainsi de suite, en laissant les boucles plus grandes dans le bas que dans le haut de cette ligne.

PETIT Point de BRIQUE

La façon de travailler ce point est semblable à celle du grand point de brique mais dans ce cas-ci, les points ne recouvrent que 2 fils horizontaux. Chaque rang produit un motif zigzag. Travaillez de gauche à droite. Sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas et piquez 2 fils au-dessus. Ressortez l'aiguille un fil vers le bas sur l'endroit à gauche du premier rang. Travaillez le point suivant un fil au-dessus du premier. Répétez ce procédé pour tout le rang. Inversez la direction pour le second rang en plaçant la base des points 2 fils au-dessous des bases des points du rang précédent.

PETIT point de DIABLE

En commençant à gauche, faites un point horizontal sur 4 intersections, puis un point vertical au centre du précédent, couvrant aussi 4 intersections. Sortez l'aiguille en haut à gauche, une intersection au-dessus du centre. Faites une diagonale jusqu'au bas à droite. Sortez l'aiguille à gauche, en bas, à une intersection du centre. Faites la 2° diagonale jusqu'en haut à droite. Au rang suivant, les fils horizontaux et verticaux doivent passer par les mêmes trous que le rang précédent.

PETIT POINT EN DIAGONALE

Si le canevas est grand, travaillez en diagonale pour ne pas le déformer. Passez l'aiguille sur un fil envers et à nouveau sur 2 fils endroits, en faisant un plus long point au verso qu'au recto. On peut cependant travailler à l'horizontale ou à la verticale. Le point sera alors en biais de gauche à droite sur un rang et de droite à gauche sur le suivant. Cette méthode est appelée "Point de chevrons retournés".

PETIT POINT HORIZONTAL

Commencez en haut et à droite du canevas. Sortez l'aiguille dans le 2° trou de la 2° rangée du canevas. repiquez-la dans le premier trou de la première rangée, afin que le fil passe par-dessus un seul croisement de fils. Ressortez-la dans la 2° rangée, un trou plus à gauche, etc.. À la fin du rang, ressortez l'aiguille dans la dernière maille à gauche du 3° rang, etc.

PETIT POINT INVERSÉ

Ce point est exécuté comme le point espagnol natté à double face sauf que chaque point ne recouvre qu'une seule intersection.

PETIT POINT PERLÉ

Les perles peuvent être brodées en rangs horizontaux ou verticaux. Pour obtenir un effet traditionnellement victorien, les perles devraient toutes être orientées dans le même angle. Il est a noter que les perles seront orientées dans le sens contraire à celui du petit point qui les maintiennent en place. Il faudra donc, si vous désirez que les perles soient orientées dans la même direction, que les petits points du fond, exécuter les points qui les maintiennent dans la direction opposée à celle des points du fond. Il est recommandé de cirer le fil au préalable pour en faciliter l'utilisation. Commencez chaque rang à partir du côté gauche du canevas. Solidifiez le fil en exécutant quelques petits points arrière tout près du premier point, car un rang de perles peut de défaire facilement. Faites sortir l'aiguille sur l'endroit, pour débuter le rang. Enfilez une perle et poussez-la sur le canevas. Exécutez un point diagonal en piquant dans la maille au-dessus et à droite d'une intersection. Faites ressortir l'aiguille par la maille directement en dessous. Brodez tout le rang en répétant les mêmes mouvements. Solidifiez le rang en repassant l'aiguille à travers les perles.

Point PERLÉ EN DIAGONALE

Il est possible de broder les perles sur le canevas avec le point, ce qui est particulièrement utile pour les motifs contemporains. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser un canevas à double fil. Par contre, le fil doit être assez fin pour passer 2 fois à travers les perles. Tout comme pour le point perlé régulier, solidifiez le fil. Sortez l'aiguille sur l'endroit du côté gauche du canevas et sur le rang inférieur, pour exécuter la première boucle de la croix. Poussez la perle sur le canevas. Exécutez un point en diagonale vers le haut et la droite au-dessus du nombre requis d'intersections pour que les perles soient bien fixées. Faites passer l'aiguille sous un fil vers la droite et ressortez-la verticalement dans le trou situé contre le point de départ. Brodez un rang de perles en répétant ces 2 étapes. La seconde branche de la croix est exécutée sur le chemin inverse, c'est-à-dire de droite à gauche. Enfilez la perle et piquez l'aiguille diagonalement et vers le haut, sur le même rang que les autres points. Poursuivez pour compléter le rang.

Point PICOTS TISSÉS

Ce point très ouvert donne l'effet d'une feuille. Piquez l'aiguille du dessous au point A. Insérez une épingle à environ 1 cm du point A, et faites le point en repiquant, en passant derrière l'épingle, au point B. Ressortez l'aiguille en C et repassez derrière l'épingle. Tissez sur cette base en commençant par le bas (image 2). L'image 3 montre le point terminé. Retirez l'épingle. Ce motif de feuille peut être évasé ou étroit, long et mince ou large comme un éventail. La distance entre le point A et l'épingle donne la hauteur de la feuille. La distance entre le point A et le point B donne la largeur du haut de la feuille.

Point de PIQÛRE CROISÉ

Il s'exécute de gauche à droite. Sortez le fil en haut et à gauche et piquez l'aiguille beaucoup plus bas à droite, à l'aide d'un point lancé oblique. Ressortez un peu plus loin à gauche. Faites un point oblique montant vers la droite et ressortez l'aiguille à l'aide d'un point arrière sur la même rangée, dans la sortie du fil du point précédent. Faites un point lancé oblique descendant et ainsi de suite. La rangée de croix terminée, maintenez chaque croisement de la rangée supérieure par un point devant horizontal (travaillez de gauche à droite). Vous maintiendrez les croisements de la rangée inférieure pareillement, à moins que vous ne travailliez simultanément.

Point PISTIL

Variante du noeud français, à la différence près que le noeud est sur une tige. Pour faire ce point, commencez par faire un noeud français, mais n'insérez pas l'aiguille près du noeud. À la place, piquez l'aiguille un peu plus loin, la distance dépendra de la longueur de queue que vous désirez.

Point PLUMETIS REMBOURRÉ

Faites d'abord un remplissage au point de chaînette ou au point devant pour donner du relief. Prenez soin de réaliser l'uniformité du contour. Ne faites pas les points trop longs, de crainte qu'ils en se déplacent.

Point PLUMETIS SIMPLE

Exécutez des points droits (point satin) d'un côté à l'autre du motif. Ne faites pas les points trop longs, de crainte qu'ils en se déplacent.

Point de POSTE

Faites un point devant de la longueur désirée pour le noeud mais ne tirez pas l'aiguille complètement à travers le tissu. Enroulez le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il est nécessaire pour remplir la longueur du point de piqûre. Tirez doucement l'aiguille en maintenant l'enroulement bien serré avec le pouce gauche. Puis, le maintenant toujours, repiquez l'aiguille au point de départ du point devant. Tirez le fil jusqu'à ce que l'enroulement repose bien à plat sur l'étoffe.

Point de POSTE EN BOUCLETTE

Sortez le fil d'envers sur l'endroit, et soulevez un ou 2 fils de tissu avec l'aiguille comme pour un point de nœud double. Enroulez le fil autour de l'aiguille de 15 à 20 fois, Maintenez l'ensemble avec le pouce gauche. Tirez doucement l'aiguille en soulevant légèrement le pouce, et repiquez-la à son point de départ. Ressortez l'aiguille au sommet et à l'extérieur de la bouclette ; à la sortie du fil, faites un petit point pour fixer la bouclette. Notez que pour exécuter ce point, ne prenez pas une aiguille ayant un chas très gros.

Point de PYRAMIDE DE RHODES

Ce point est travaillé en blocs, produisant des pyramides en relief à la surface du canevas. Les brins irradient du centre vers les côtés de chaque carré formé. Il peut être travaillé sur un nombre variable de mailles du canevas, en autant que la marche à suivre est respectée. Après avoir décidé de la taille du carré de base, sortez l'aiguille dans un coin. Faites un point en piquant dans le coin opposé en diagonale et revenez en piquant l'aiguille à côté du point précédent. Repiquez l'aiguille dans la maille suivante du coin opposé, mais en sens inverse. Continuez jusqu'à ce que tout le carré soit recouvert. Terminez en sortant l'aiguille au milieu et faites un petit point à cheval sur les 2 fils du centre pour maintenir le tout en place. Seul ou avec une combinaison de points, le point de Rhodes est idéal pour créer un cadre très soulevé autour d'une pièce. Pour créer une bande sans vides, utilisez les mailles du côté d'un carré pour commencer le suivant. Le point central peut être horizontal ou vertical suivant l'effet désiré, ou une combinaison des 2 (vérifiez tout d'abord si vous avez un nombre pair de carrés ou non).

Point de REPRISE

C'est un point dérivé du point devant, qui fait aussi partie des points de couture. Il consiste en une série de points devant en aller et retour, espacés régulièrement et forme un point de remplissage assez plat.

Point de REPRISE REMPLI

Faites d'abord un fond au passé plat droit puis prenez un fil de même couleur ou de ton contrastant et glissez l'aiguille dessous et dessus les points lancés sans traverser le tissu. Si le passé plat est moins serré. le travail sera légèrement ajouré.

Point de REPRISE AU POINT DE FESTON

C'est également un point de couture, utilisé pour le raccomodage. Faites un point de feston (ou de boutonnière) encadrant le motif à remplir. Travaillez de gauche à droite. Tendez un fil d'un bord à l'autre, de droite à gauche. Brodez ces fils également au point de feston, en piquant chaque fois l'aiguille dans un point du tour précédent. Ne brodez pas l'angle mais glissez l'aiguille sous 2 points du tour quand vous arrivez en fin de rangée.

Point de RHODES

C'est un fond ajouré qui divise le tissu en un étroit damier. Sortez le fil à droite un peu au-dessus de l'angle et faites un point arrière vertical en piquant dans l'angle (A). Serrez le point, repiquez dans le même trou supérieur et ressortez l'aiguille plus bas, à la diagonale d'un damier minuscule dont un côté mesurerait la hauteur du point arrière (B). Serrez, faites un point arrière horizontal en piquant dans le trou de sortie du point précédent et ressortez l'aiguille en diagonale à l'angle supérieur opposé du damier (C). Serrez et formez un point arrière horizontal en piquant dans le trou supérieur droit du damier. Ressortez horizontalement dans le trou de gauche. Serrez et repiquez dans le même trou de droite et ressortez en diagonale à l'angle opposé (D). Serrez et faites un point arrière vertical en piquant dans les mêmes trous, puis un point arrière vertical en sortant l'aiguille en diagonale, à l'angle opposé du damier suivant (E). Reprenez alors au 3° mouvement et, lorsque la rangée est terminée,, tournez le travail tête-bêche. Faites 2 points arrière superposés verticaux et, au 2° point, ressortez l'aiguille horizontalement (F). Formez un point arrière horizontal et ressortez l'aiguille en diagonale dans le trou opposé (G). Faites un point arrière horizontal au-dessus du point du rang précédent, etc. Au dernier point du rang, tournez le travail, faites un point devant vertical et reprenez au premier mouvement : mais vous n'aurez alors à faire qu'un point arrière horizontal supérieur puisqu'il recouvre celui du rang précédent. C'est un point pour les broderies à jours.

Point de RIZ

Ce point permet une infinité de variations, car le point de croix peut être travaillé d'une couleur tandis que les points en diagonale peuvent être brodés dans une couleur contrastante. Travaillez horizontalement et couvrez la surface requise de points de croix brodés sur 4 fils (5 mailles) du canevas. Avec le second fil (de couleur différente), faites un point arrière diagonal sur chaque pointe de chaque croix; chaque point arrière couvrant 2 fils du canevas.

Point ROCOCO, Point de la REINE

Travaillez comme pour le point roumain en faisant 3 points en hauteur dans les mêmes trous mais séparés par des points lancés. Afin de commencer le 2° point, ressortez l'aiguille 3 trous plus loin que le départ du point précédent et emboîtez le 2° rang entre les sections du premier.

Point de ROUE

C'est un point de boutonnière travaillé en cercle. À utiliser sur un tissu rigide. Il est habituellement employé pour faire des motifs de petites fleurs. En broderie à jours, il est employé sur un tissu lâche, avec un peu de tension pour créer un trou central. Le trou êut être agrandi au besoin avec une grosse aiguille. Pour former ce motif, passez toujours le fil dans le même espace central. Les points du tour devraient être très serrés et réguliers, sinon la roue ne sera pas ronde. Le motif peut être utilisé en moitié ou en quart de cercles, soit seul ou en groupes. Il est aussi utilisé en patchwork et en crazy quilt.

ROUES au Point de REPRISE

Utilisez une grande longueur de laine et faites 8 points lancés dans le même trou central de façon à former un carré (image du haut). Sortez l'aiguille sur l'endroit le plus près possible du centre. Passez l'aiguille sous 2 fils et revenez sur un fil (image du bas). Continuez jusqu'à ce que les 8 rayons soient complètement recouverts en enroulant la laine une ou 2 fois de plus sur les rayons d'angles.

Point ROUMAIN; ou Point ROMAN

Sortez l'aiguille à gauche du tracé et repiquez-la à droite. Ressortez-la presque au centre du motif, comme un point devant en glissant le fil sous l'aiguille (A). Tirez le fil pour que le point devant soit bien à plat. Repiquez l'aiguille sous ce point et un peu à gauche pour obtenir un point biaisé chevauchant le point lancé et ressortez l'aiguille à gauche du tracé (B) jusqu'à ce que la forme soit remplie. Le point en biais peut être fait plus long ou être remplacé par un petit point vertical.

Point ROUMAIN

Commencez le travail de gauche à droite, travaillez sur six points de bas en haut, ressortez sur le rang à côté à droite, 3 points plus bas (c'est-à-dire au milieu) faites un point arrière en allant sur la gauche, sautez 2 points de canevas en passant par le point lancé (ceci donne l'impression d'un point de tige), décalez d'un rang sur la gauche à chaque point. Continuez le rang ainsi; pour le retour, procédez de même mais exécutez le point de tige en ressortant l'aiguille à gauche et la repiquant 2 points plus loin sur la droite. Terminez le travail en faisant un point de tige entre les raccords de rangs.

Point ROUMAIN SUR FIL COUCHÉ

Sortez le fil à gauche, pour le porter de l'autre côté de l'espace à remplir et prenez un petit point à droite en plaçant le fil par-dessus l'aiguille (A). Prenez des petits points, sur la ligne, distancés comme (B) et (C) jusqu'à la fin du fil couché, sortez en place pour le point suivant. Ce point est utilisé pour remplir de grands espaces pour lesquels il faut un fond vague et plat.

Point de SABLE

Ce simple rembourrage est composé de beaucoup de petits points arrière d'égale longueur, légèrement espacés en lignes parallèles aux bords des formes qu'ils doivent remplir. Ces points arrière se nomment points de piqûre lorsqu'ils forment une ligne continue. Ils prennent le nom de points d'armes lorsqu'ils sont doubles.

Point de SATIN

Ce point s'exécute comme le point de tige puisque c'est l'ensemble de plusieurs rangées de points de tige accolées régulièrement les unes aux autres que l'on nomme point de satin.

Point SATIN LONG

Il s'exécute indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche et couvre le nombre de fils désirés de un à cent, sans jamais dépasser ce nombre. Un métier à tapisserie est de rigueur pour ce point. Sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas dans la maille inférieure de la surface à travailler. Piquez l'aiguille verticalement quelques mailles plus haut en respectant le nombre de fils indiqué sur le patron. Faites sortir l'aiguille sur l'endroit dans la maille inférieure suivante à gauche ou à droite de la maille précédente. Faites le point suivant.

Point SEMÉ ou SEMIS

Ce point consiste à faire de petits points passé plat disposés dans tous les sens sur le dessus d'une forme. Pour faire plus de relief, on peut faire 2 points l'un sur l'autre.

Point de SIENNE

Faites un point horizontal allant de gauche à droite. Ressortez l'aiguille à gauche sous le départ du premier point. Passez l'aiguille sous ce premier point, sans piquer le tissu; le fil de travail étant passé sous l'aiguille. Maintenez la boucle obtenue au centre du premier point avec le pouce. Repiquez l'aiguille à droite sous le premier point. ressortez-la à gauche sous le 2° point. Ceci complète un point.

Point de SIENNE INVERSÉ

Faites un point horizontal de gauche à droite. Ressortez l'aiguille à gauche sous le départ du premier point. Passez l'aiguille sous ce premier point, sans piquer dans le tissu, le fil qui travaille étant glissé sous la pointe de l'aiguille. Maintenez la boucle ainsi obtenue au ventre du premier point avec le pouce. Repiquez l'aiguille à droite sous ce premier point. Ressortez-la à gauche sous le 2° point.

Point SURJETÉ

Il s'exécute de droite à gauche. Faites un point de chaînette sur lequel vous brodez un point de surjet en ayant pris soin auparavant de retourner le tissu tête-bêche.

Point de TIGE

Exécutez de gauche à droite, sur la ligne du dessin, des points réguliers légèrement biaisés, le fil devant toujours sortir à gauche du point précédent.

Point de TIGE

Travaillez de bas en haut en passant par-dessus 2 fils à l'horizontale et 2 fils à la verticale pour chaque point. Remplissez les espaces entre les rangs au point arrière avec un ton contrastant.

Point de TIGE CORDONNÉ

Faites ressortir l'aiguille très en biais et à la même hauteur que le point précédent. Ce point est utilisé dans les broderies fines.

Point de TIGE INVERSÉ

Travaillez de gauche à droite. Sortez le fil sur la ligne du tracé. Piquez l'aiguille légèrement à droite sur la ligne et sortez vers la gauche, à mi-chemin sur la longueur du point et en gardant le fil sous l'aiguille (A). Faites le point suivant de la même façon, mais avec le fil par-dessus l'aiguille (B). Continuez ainsi en alternant la position du fil.

Point de TIGE PORTUGAIS

Commencez comme pour le point de tige normal (A). Sortez l'aiguille et passez le fil sous le point qui vient dêtre exécuté sans pénétrer dans le tissu (B). Passez l'aiguille de nouveau sous le même point en dessous du premier fil (C). Faites un autre point de tige (D). Passez l'aiguille 2 fois en dessous de ce dernier point et aussi en dessous du point précédent (E). L'image F fait voir quelques points terminés.

Point TISSÉ

Faites des points diagonaux pour former un carré de la grandeur désirée (image de gauche). Sortez l'aiguille dans le coin supérieur droit, faites un point diagonal par-dessus le fil couché. Travaillez d'un rang à l'autre, en suivant les diagonales couchées. Ce point se travaille avec une ou 2 couleurs de fil.

Point TOILE D'ARAIGNÉE CÔTELÉ

Sur un nombre pair de points lancés d'un bord à l'autre du cercle et divisant celui-ci en parties égales, sortez le fil au centre, près de la jonction des fils de rayons. Sans jamais piquer le tissu, entourez les fils de rayon l'un après l'autre, en passant sous et par-dessus ces derniers successivement. Une fois le cercle terminé, passez le fil sous le tissu et arrêtez-le.

Point TOILE D'ARAIGNÉE TISSÉ

Faites d'abord un point mouche jusqu'au milieu du cercle (A), exécutez ensiote 2 passés plats, un de chaque côté du bout du point mouche, dans le milieu du cercle. On partage ainsi en cinq sections égales et ces rayons forment la base de la toile d'araignée. Passez le fil par dessus et en dessous des rayons jusqu'à ce que le cercle soit rempli. Le cercle peut être partagé en 5, 7 ou 9 sections mais toujours en nombre impair (C). Ce point sert également dans la dentelle à l'aiguille.

Point de TRAIT

Pour recouvrir complètement le canevas, le point de trait doit parcourir 4 fois la longueur à broder entre 2 fils horizontaux de ce dernier. Le point peut se travailler sur quelques fils verticaux du canevas ou sur plusieurs, pour produire une grande variété d'effets intéressants. Commencez dans le coin supérieur gauche. faites passer l'aiguille sur 3 fils et sous les 2 suivants. Exécutez tout le rang de cette manière. Travaillez le 2° rang de droite à gauche. Fa